Винные реки, немецкие берега

В этом году свои продукты продемонстрировали 4830 компаний из 50 стран. Гордость и отличительная особенность ProWein – строгая ориентация на профессиональную аудиторию. Каждый посетитель знает, что он хочет получить от выставки, и не шатается по стендам просто так. Здесь не увидишь случайных людей, сметающих со стендов все, что плохо лежит, да и пьяных, несмотря на чудовищное количество дегустируемого алкоголя, тоже нет. Не было заметно, что кто-то из работников стендов скучал и сидел без дела, что в порядке вещей и на «ПИР», и на «Продэкспо».

 

Для многих журналистов посещение выставок – довольно скучное мероприятие. ProWein стал приятным исключением. Здесь сразу чувствуешь, что находишься в команде единомышленников, а деловая обстановка не мешает нормальному дружескому общению. Многие экспоненты и посетители знакомы между собой и встречаются в Дюссельдорфе из года в год – сложилась своеобразная тусовка.

 

Фраза о «насыщенной деловой программе» стала уже до неприличия избитым штампом, но к «Провайну» она подходит как нельзя лучше. Состоялись более 300 комментируемых дегустаций и семинаров на самые разные темы – от рассказов о винтажах, сортах и регионов до рыночных прогнозов и аналитики. Посещение было свободным, правда, на некоторые семинары лучше было записываться заранее – количество мест иногда было ограниченным. На интереснейшую дегустацию «20 лет ProWein – 20 немецких винтажей» попасть удалось не всем.

 

Больше всего посетителей интересовали вина Италии, Германии и Франции – собственно, большинство производителей было именно из этих стран. Моника Реуле (Monika Reule), управляющий директор Немецкого института вина, отметила особый интерес к винам своей родины: производители сделали упор на белых винах 2013 года – ярких, тонких, фруктовых, именно таких, каких сегодня требует рынок. Также очень оживленно было и на австрийских стендах. Запомнились биодинамические вина самых разных стран, представленные на стенде Demeter. Почти для всех из них характерна особенная чистота и прозрачность вкуса, а для белых – некоторая диковатость. Трудно сказать, чем обеспечивается такое качество: скрупулезным соблюдением винодельческих технологий, отсутствием пестицидов или загадочными биодинамическими методиками, но факт остается фактом – это вина с особым характером.

 

Несмотря на то, что выставка винная, на ней нашлось место и для производителей ликеров и крепкого алкоголя. Более 400 производителей представили бренди, текилу, водку и прочую международную классику.

 

Организован ProWein был по-немецки четко. Показательный пример – решение проблемы с посудой. На стендах постоянно требуются чистые бокалы разных типов, а емкости для выливаемого вина нужно периодически опустошать. Вовремя и качественно обслуживать пять тысяч стендов, при этом не мешая посетителям – нетривиальная задача, с которой организаторы справились на отлично.

 

ProWein является ведущей профессиональной выставкой, но конца росту не видно. Подготовка к следующему мероприятию уже идет полным ходом: было решено перенести выставку в залы, где существенно больше места.

 

Программа посещения Германии не ограничилась только визитом на ProWein. После двух дней, проведенных на выставке, нашу группу журналистов из России, Японии, Китая, Гонконга, Кореи, США и Австралии ожидала интереснейшая экскурсия по винодельням долин рек Ар и Мозель.

 

На первой винодельне в долине речки Ар мы оказались всего лишь через пару часов после отъезда из Дюссельдорфа.

В кооператив Dagernova входят более 600 членов, которые возделывают всего около 150 га. Подавляющее большинство этих людей – виноградари выходного дня, виноделие для них – хобби или подработка. Тем не менее, немецкая педантичность и ориентированность на качество позволяет кооперативу выпускать непростые, характерные вина – особенно это касается красных из пино нуара.

 

 

В ходе дегустации, прошедшей в погребе-штольне, выдолбленной в сланце, мы попробовали самые разные вина из пино нуара и пино мадлен. Тихие белые вина, сделанные методом blanc de noir, честно говоря, особенно ничем не запомнились, зато красные произвели достойное впечатление. Больше всего заинтересовало вино из пино мадлен, рано вызревающей разновидности пино нуара.

 

 

 

Остановившись в живописном городке Нойенар-Арвайер, мы отправились знакомиться со следующим производителем. Хозяйство Meyer-Näkel было основано школьным учителем Виллибальдом Нэкелем в 1982 году. Уже к концу 80-х его вина получили множество наград, а сам он заработал репутацию прогрессивного винодела.

Сегодня Meyer-Näkel имеет 15 га виноградников, им управляет сын Виллибальда Вернер, его жена Клавдия и дочери Майке и Дёрте.

 

 

Дегустацию, совмещенную с ужином в фамильном ресторане Hofgarten, провела обаятельная Майке. На чистейшем английском она рассказала об истории семьи, лучших виноградниках и образцах, которые мы попробовали. По ее словам, главная задача виноделов – делать так, чтобы их продукты отражали характер терруара, были фруктовыми, минеральными, а танинная структура обеспечивала способность к выдержке. Это достигается ограничением урожайности, ручным сбором, предпочтением старых лоз, деликатной работой в погребе.

 

Третья винодельня, которую мы посетили в Аре, была основана недавно, в 2011 году, энологом Торстеном Кляйном и виноградарем Марком Йостеном. Хозяйство Josten&Klein использует виноград, выращенный в Аре и на Среднем Рейне – пино нуар, рислинг, пино гри (граубургундер). Дегустация прошла прямо на винодельне – по сути, в небольшом и жутко холодном ангаре, среди ферментаторов, бочек и прочего оборудования.

 

 

Производители делят свои продукты на три категории: легкие и беззаботные Estate, более сложные Ortsweine (местные вина) и топовые образцы с отдельных виноградников. В целом, больше понравились белые вина: рислинги средней ценовой категории и необычный ферментированный в дубе совиньон блан. Топовый пино нуар большинству не понравился, но были и мнения, что это лучший образец дегустации. Возможно, оценить красные в полной мере помешала низкая температура.

 

 

Изрядно промерзнув, мы отправились в Мозель. Нас ждал потрясающий вид на долину реки, деликатесные закуски на свежем воздухе и общение с Беате и Матиасом Кнебелем.

 

 

Винодельня Knebel была основана в 1990 году Рейнхардом Кнебелем и его женой Беатой. В семейном бизнесе принимает участие и их сын Матиас. После прогулки по винограднику он рассказал о хозяйстве.

 

 

 

Площадь виноградников, принадлежащих семье, составляет всего 7 га, 97% винограда – рислинг. Основа философии – уважение к земле и естественным трудностям ее обработки, ручной труд, минимальное вмешательство в естественные процессы. Виноделы говорят, что не производят вино – его творит природа. Старые лозы, многие из которых не привиты, обладают естественной низкой урожайностью и выдающейся способностью к передаче характера земли. Жестких стандартов обработки виноградников нет – все работы проводятся тогда и там, где это необходимо в данный момент, причем использование «химии» сведено к минимуму.

 

После сбора виноград проходит медленную мацерацию и деликатное прессование. Брожение начинается спонтанно на диких дрожжах и проходит тоже достаточно медленно, практически останавливаясь зимой и возобновляясь весной, причем Матиас говорит, что дело не в низкой температуре в погребе, а в каких-то пока не известных науке процессах. После брожения вино долго выдерживается на тонком дрожжевом осадке. Итог – элегантные, очень ароматные, и самое главное – разные напитки. Даже базовое вино Von Den Terrassen («с террас»), которое в европейской рознице стоит около десяти евро, порадовало плотной текстурой и яркой ароматикой. Возможно, оно было чуть тяжеловатым и сладковатым, зато вина с отдельных виноградников Hamm, Brückstück, Röttgen отличались балансом кислоты и остаточного сахара, а Uhlen – железистой, солоноватой минеральностью, которая обещает смягчиться и гармонизироваться в будущем. Украшением дегустации стали сладкие ботритизированные Auslese, BA и TBA. Последнего в 2010 году было сделано всего около 50 литров.

 

Владельцы следующей на нашем пути винодельни Clemens Busch Рита и Клеменс Буш с 1984 года придерживаются принципов органического виноделия, а некоторое время назад стали применять биодинамические техники. За переход на биодинамику отвечает их сын Флориан. Семейство Буш выращивает рислинг в коммуне Пюндерих на винограднике «Мариенбург».

 

Экосистема виноградника, утверждают они, – самое главное. Чтобы сохранить биологическое разнообразие, Буши не применяют минеральных удобрений, гербицидов и синтетических фунгицидов. Виноделы убеждены, что люди знают далеко не все о природе и космосе, и пытаются «синхронизировать» работу на винограднике с лунными циклами.

 

 

Применяются и вполне «земные» методы обеспечения качества: сбор урожая в несколько этапов, очень деликатное прессование, длительное, до десяти месяцев и более, брожение на диких дрожжах. Выдержка в основном происходит в традиционных тысячелитровых мозельских бочках. Такая практика, говорит Рита Буш, производит эффект: получается виноград идеальной зрелости с интенсивным вкусом и ароматом.

 

Мы попробовали базовые вина – звонкие, немного диковатые, гастрономичные; с отдельных участков Fahrlei и Falkenlei («Фарлай» и «Фалькенлай») – насыщенные, элегантные, с довольно высоким содержанием сахара, но прекрасно сбалансированные и питкие. Потенциал их выдержки составляет, по утверждению Риты, более двадцати лет. Сладкие вина из ботритизированного винограда описывать просто бесполезно – их надо пробовать. Тут и четкая минеральность, и впечатляющая кислотность; в аромате – тонны сладких фруктов и, в образцах постарше – характерный «нефтяной» тон.

 

 

Перед дегустацией Рита показала нам виноградники. Огромный склон на другой стороне реки был засажен лозами примерно на две трети, но самые верхние участки были покрыты кустарником. Несколько десятилетий назад склон был культивирован полностью, но мало-помалу верхние участки пришли в запустение. Старые виноделы отошли от дел, а их дети не захотели заниматься этой работой – ведь самые верхние участки обрабатывать труднее всего. Заброшенные виноградники, оставшиеся без присмотра, стали распространять болезни, и их пришлось выкорчевать, и теперь участки с огромным потенциалом простаивают.

 

 

Есть люди, которым эта проблема небезразлична. На ужине мы встретились с представителями общества Klitzekleine Ring (буквально «крошечный кружок») – объединения двенадцати виноделен городка Трабен-Трарбаха. Их сплотило стремление защитить виноградники на самых крутых и высоких участках, которые находятся в плачевном состоянии, и возродить старые. Помимо собственных, раз в год они выпускают вино со «спасенных» виноградников под названием Bergrettung. (от немецкого «спасение» и «гора»). Так же называется альпийская спасательная служба, но виноделы спасают не людей в горах, а сами горы. Bergrettung Auslese 2007 года произвел отличное впечатление; из других вин больше всего запомнился айсвайн Торстена Мельшмайера, разлитый в «магнум» и обладающий невероятной кислотностью – 23 г/л!

 

Точку в нашем путешествии поставил визит в хозяйство Dr. Pauly Bergweiler. По меркам региона оно довольно крупное – общая площадь многочисленных виноградников составляет 17 га. Большое разнообразие условий на 15 отдельных виноградниках позволяет делать самые разные вина – от легких столовых до густых, маслянистых десертных.

 

 

В хозяйстве применяется ограничение урожайности, криомацерация, медленное прессование. Виноград с каждого участка ферментируется отдельно в небольших стальных емкостях. Ширина линейки поражает и даже может сбить с толку. Общий стиль вин можно охарактеризовать как старомодный мозельский – в целом, вина были слаще попробованных в других хозяйствах и не такими кислотными.

 

 

Пять дней немецкого вояжа были очень насыщенными и пролетели незаметно. Визит на «Провайн» обязательно стоит запланировать тем, кто связан с импортом вина; выставка будет полезна сомелье и кавистам. Поездка по винодельческим регионам Германии будет интересна всем – и любителям, и профессионалам.